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    Whisky, marche et vie sauvage en Ecosse

    Daniel Fahey s'attaque aux primes généralisées du parc forestier Galloway avec un peu plus qu'une bouteille de whisky.

    Alors que l'après-midi commence à se lever tôt dans la soirée du comte Grey, le ciel se pare d'ambre et un arôme humide de landes emplit l'air des plaines. Pendant le dernier kilomètre, nous avons simplement partagé les chansons des oiseaux. Nous savons tous les trois que nous devons atteindre White Laggan avant que le soleil ne s'ennuie ou que nous affrontions une nuit froide et recroquevillée dehors avec du whisky seul pour se réchauffer..

    À l’avance, mon compagnon, Jon, est le premier à avoir une vue sur le Loch Dee. Cela signifie que notre hébergement pour la nuit, une colline isolée, ne devrait pas être loin au-delà de sa côte sud. Ces deux camps sont des abris gratuits, situés dans des régions isolées du pays, avec une centaine d’installations en Écosse, au pays de Galles et en Angleterre.

    Peter, qui voyage avec nous, a encore beaucoup de chemin à parcourir. Son genou noué rend les collines encore plus difficiles et il grimace en marchant. Plus tôt, il a dû faire pression sur les rives de Clatteringshaws Loch lorsque nous avons eu beaucoup de difficulté à nous rendre de Bruce's Stone à Ailsa Cottage..

    La route semblait simple sur la carte. Il fait encore; trouver le chemin artificiel menant à un rocher où Robert le Bruce On dit qu'il s'est reposé avec lassitude après la bataille, se blottit autour de la mâchoire de Clatteringshaws et se dirige vers le cottage solitaire d'une vague blanche à travers Moss Raploch..

    Atteindre la pierre avait été facile, nous avons donc suivi vaguement l'herbe emmêlée au-delà. Les anciennes empreintes de pas des marcheurs allaient et venaient; certaines étapes ont été retracées, d'autres récupérées par la nature. Tous avaient disparu par Corsland Burn, où l'eau débordait négligemment vers la forêt.

    Ce sentiment de naufrage

    Au-dessus du ciel de cendre, les grandes rafales de Galloway ont suspendu les mouettes Solway Firth comme des cerfs-volants sans cordes. Nos progrès ont été plus rapides que les leurs, malgré le fait que nous marchions et descendions plus profondément dans des morceaux de tourbière tricotés. La fosse était mal à l'aise sous les pieds et l'incroyable démarche, une tache crémeuse sous la botte droite, nous obligerait peut-être à avancer d'un coup, incapables de nous arrêter si nous ne tombions pas.

    Jon avait été le premier à y aller. Son sac à dos mal emballé poussa son front dans la boue. Je suis allé ensuite à la cuisse, perdant ma jambe, devant la récupérer comme un éleveur de bétail pendant la saison du vêlage. Nous avons tenté de faire un détour par la forêt, mais nous nous sommes pliés sous d'anciennes branches couvertes de mousse qui se sont accrochées comme des doigts dans des mares stagnantes. Essayant à nouveau Ailsa Cottage, le genou de Peter s'est emballé.

    Nous étions venus en Écosse pour un week-end de vie sauvage, avec baignade dans le loch et consommation de whisky inclus. Nous avions commencé dans la ville somnolente et détrempée de Newton Stewart, adouci dans sa fraîcheur d'avril. Nous avons ramassé des saucisses chez le boucher du coin et nous avons mis du whisky dans mon sac, puis nous nous sommes dirigés vers le parc forestier de Galloway, le panier à linge de Mère Nature..

    Ses vastes collines s'empilent comme des cavaliers non lavés et des cardigans décolorés. Les 300 miles carrés de crevasses à la crème de cardamome sont froissés et négligés; ils s'affaissent humides et non portés. Il y a des poignets de conifères et de roches importés qui se dispersent comme des boutons perdus. Ses lochs non repassés se froissent dans le vent et ruissellent à travers la campagne.

    À la recherche d’un endroit pour nager, nous trouvons Black Loch un peu au-delà du point où nos oreilles se sont levées du changement d’altitude. Immobile et fraîche des montagnes, elle est idéale pour une pause et un plongeon. D'un côté se trouve un chapeau de sorcière, fait de petites briques d'argile, près de l'autre il y a une cascade douce avec peu d'intérêt à en faire trop.

    Enfilant une combinaison sur l'herbe, je tire une grande respiration et pends mes pieds dans l'eau. Je les regarde blanchir et rétrécir. Le vent enveloppe les vagues autour de moi alors que mes épaules se submergent et mes pompes à adrénaline. Mes yeux s'écarquillent d'extase, mon corps se prépare à la survie et ma gueule aux expressions impossibles à imprimer. Puis, alors que je commence à nager, l’esprit s’installe et je peux entendre le clair de la campagne: le vent qui tousse dans les arbres, le bruissement des roseaux, les agneaux à la jambe coupée qui chantent à leur premier printemps.

    Au crépuscule, la vivacité de l'eau ferait probablement du bien au genou de Peter, mais les nuages ​​se ferment comme des rideaux et Loch Dee se bat férocement. Nous suivons la Southern Upland Way pendant qu'elle descend vers le sud, devant des arbres déracinés par des ennemis plus gros qu'eux et par des jonquilles au citron solitaire en quête d'amour..

    La literie dans un double

    White Laggan apparaît finalement comme un berger robuste surplombant son seul paradis connu. C'est un petit bâtiment rocheux avec un drapeau écossais peint sur le côté et une petite cheminée en guise de chapeau. Notre soulagement en le voyant est vertigineux. Nous rions et nous nous félicitons car tout épuisement s'évapore.

    À l’intérieur, la chambre à coucher est basique mais a tout ce dont nous avons besoin: un poêle à bois qui ombrage la pierre avec de la suie et une corde à linge de fortune suspendue au-dessus de la cheminée. Il y a des sachets de thé et des allume-feu, des fougères et des allumettes séchées. Des caisses en bois se détachent du sol tandis que des lits et des casseroles sont suspendus dans sa cuisine maigre.

    Jon commence un feu lorsque le soleil se couche sur la lune. il se met à cracher les saucisses qui bronzent sur le poêle. Nous sommes émerveillés par certains des cieux les plus dégagés de Grande-Bretagne, le lustre étincelant sur Galloway avant que les nuages ​​ne s’installent. Nous sommes détendus lorsque nous débouchons un whisky bien mérité et que nous chaussons nos chaussettes humides pour nous réchauffer. Enfin, la conversation reprend.

    "Un toast,” Je commence, “en Ecosse.”

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    Dois savoir

    Où rester
    Newton Stewart se trouve à quelques minutes de l'entrée du parc forestier de Galloway et de l'hospitalité et de l'hospitalité de la ville, le Creebridge House Hotel (tél.: (01671) 402121; www.creebridge.co.uk) alimente l'adage: plus le climat est froid, plus l'accueil est chaleureux. . Avec ses feux ouverts crépus, ses épais tapis de tartan et ses plats écossais copieux, ce refuge de campagne traditionnel comprend 18 chambres avec salles de bains privatives avec plafonds bas et poutres apparentes, idéales après une longue journée dans les basses terres. Prix ​​à partir de £ 70 pour une chambre double.

    Rester dans un couple
    La Mountain Bothies Association (www.mountainbothies.org.uk) entretient une centaine de maisons jumelles en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles et peut fournir une carte de leurs lieux.

    N'oubliez pas de bien préparer votre visite. De nombreux pays tiers peuvent simplement avoir un toit sur votre tête, alors faites des recherches avant de partir car vous devrez peut-être transporter du bois de chauffage, de la nourriture et de l'eau. Une bonne carte de la région et du matériel d'alpinisme supplémentaire sont souvent indispensables.

    Toujours suivre Le code des deux Pendant votre séjour.